La photo numérique by PHOTOVAL

Le chemin emprunté par la lumière dans un boîtier reflex est d’abord réfléchie par un miroir vers un dépoli qui va former l’image, ensuite cette lumière est dirigée sur un prisme en verre qui va redresser cette image.

Cet itinéraire parcouru par la lumière est un gage de qualité et représente l’atout majeur d’un appareil reflex.

Grâce à un viseur aligné à l’optique le reflex bénéficie d’une visée réelle « dite visée reflex » offrant une couverture de champ d’environ 98%.

Concernant les appareils compacts, le viseur se trouve décalé par rapport à l’objectif entraînant une visée désaxée et une erreur de parallaxe notamment lors de prise de vues rapprochées.

Pour pallier cet inconvénient, les compacts sont désormais équipés d’un écran LCD qui couvre 100% du champ facilitant ainsi le cadrage pour le plus grand plaisir des utilisateurs.
Ce progrès énorme a été possible grâce au renvoi sur l’écran de l’image en mode vidéo à partir du capteur.

L’objectif

Un compact est par définition limité dans le choix des focales puisqu’il n’est pas possible de changer d’objectif, contrairement à un reflex.
Le budget devient alors primordial compte tenu du prix de certains objectifs fixes ou autres qui sont le gage d’une qualité supérieure.

Parlons de la qualité d’un objectif :
Elle dépend tout d’abord de la capacité d’une optique à recevoir de la lumière, pour cela vous avez sur chaque optique la valeur de l’ouverture inscrite. Comme par exemple la valeur f/2.8 qui correspond à une importante quantité de lumière qui va traverser les lentilles puis exposer le capteur ou la pellicule. Concernant la catégorie des zooms le premier chiffre correspond à l’ouverture maxi à la focale de départ et le deuxième à l’ouverture maxi à la focale d’arrivée. Exemple : pour un 50-200mm f/4-5.6.
f/4.5 représente l’ouverture maxi à 50mm, et f/5.6 à 200mm.

L’idéal étant de disposer d’une optique à ouverture constante qui aura la même ouverture sur toute la plage des focales comme le 16-50 mm f/2.8.
Il est évident qu’une optique lumineuse est plus onéreuse, mais beaucoup d’amateurs se contenteront d’objectifs à moyenne luminosité comme le PENTAX SMC 50-200mm f/4-5.6 à 299 € TTC en prix de vente conseillé (à juin 2007). Contrairement au 50-135mm f/2.8 au prix de vente conseillé de 929 €TTC.
C’est en faible lumière et à faible profondeur de champ qu’une optique lumineuse se distingue des autres.

La focale

Bien entendu les reflex numériques acceptent les optiques argentiques.
La taille du capteur (18mm x 30mm) étant inférieure à celle du film négatif (24mmx36mm), il est nécessaire pour compenser cette différence de taille d’utiliser un coefficient de 1,5 (chez PENTAX).
Ce coefficient engendre une conversion de la focale. Par exemple un 28mm en argentique devient un 40mm et un 200mm en argentique devient un 300mm sur un reflex numérique.
Comme on peut le constater, ce principe est avantageux concernant les longues focales.
Pour le grand angle il est bien sûr indispensable de se procurer des optiques dédiées au numérique.

Vitesses d’obturation ou temps de pose

Afin de figer les sujets en mouvement, comme par exemple lors de compétitions sportives, le photographe de sport optera pour un appareil de type reflex qui disposera d’une vitesse d’obturation allant jusqu'à 1/4000ème de seconde, contre au maximum 1/2000ème de seconde pour les meilleurs compacts. Même si le temps de latence au déclenchement s’est considérablement amélioré pour les compacts, il reste très en deçà de celui des reflex numériques qui égale celui des reflex argentiques. (200 à 300 millisecondes).
Nul doute que pour des photos de sujets en mouvement, il est préconisé d’utiliser un reflex.

Définition (nombre de pixels)

Dans l’esprit de beaucoup de gens un capteur de 10 megapixels est meilleur en qualité qu’un capteur de 5 megapixels, ce qui n’est pas tout à fait vrai. L’optique est un élément indispensable pour garantir un piqué et un rendu des couleurs optimum, d’où l’intérêt du reflex qui combine capteur puissant et qualité des objectifs : ce qui permet d’agrandir une partie de l’image en évitant la pixellisation synonyme de mauvaise qualité.

Quant aux compacts, les objectifs ne sont pas toujours à la hauteur des capteurs d’un point de vue définition.

On aura compris que l’équation idéale est un capteur de haute définition allié à des optiques de qualité. A ce jour seul le reflex propose cette solution.

Le capteur

Les appareils compacts numériques, à cause de leur petite taille, sont équipés de capteurs plus petits. Ils possèdent également des capteurs de haute définition (10 megapixels) mais sur une même surface qu’un capteur de 5mégapixels, ce qui implique des pixels plus petits d’où le risque de l’apparition d’artefacts. (Défaut dû au reflet d’une source lumineuse).
Les reflex ne rencontrent pas ce genre de défaut du fait d’une taille de capteur plus grande qui a en plus pour avantage de capter plus de lumière.

Le format d’enregistrement RAW

Le format RAW est un format développé par chaque fabricant d’appareils numériques. Ce format d’enregistrement est dit « brut de capteur » c'est-à-dire que l’image n’est pas finalisée à l’enregistrement, à charge du photographe d’effectuer les réglages de l’image à l’aide de son ordinateur et d’un logiciel spécifique. Ce format n’est disponible que sur les appareils reflex.
Le format RAW est un format sans compression, il génère donc des fichiers plus lourds que ceux d’un compact d’où la nécessité de disposer de cartes mémoire de haute capacité.

Voici quelques avantages du mode RAW :

une meilleure qualité d’image sans compression
la possibilité de choisir le format Jpeg pour l’image finale
une meilleure interpolation des couleurs
un taux d’échantillonnage sur 12 bits (22 avec le K10D) contre 8 pour le Jpeg pour un meilleur rendu chromatique et pour plus de détails dans les basses lumières
une plus grande souplesse dans la modification et l’attribution de certains paramètres de prise de vue.
La possibilité de réaliser les réglages de l’image sans détérioration ni perte de pixels
La possibilité d’enregistrer les paramètres appliqués à l’image RAW pour un traitement par lot.

Photographie de sujets fixes / Modèles et natures mortes

Le choix de l'appareil photographique n'est pas anodin pour ce genre de photographie. Ceci ne devrait cependant pas rebuter les possesseurs d’appareils photos numériques simples.

Certains de ceux-ci possèdent la fonction "balance des blancs", s’adaptant aux sources lumineuses ambiantes sans nécessairement faire appel au flash. Munis d'un sabot de flash, ces appareils permettent l'adjonction d’un flash additionnel, élargissant ainsi les possibilités de création. Les appareils photos numériques équipés d'une prise synchro X peuvent commander directement les flashs externes de studio.

Par "nature morte" nous comprenons tous les sujets « non vivants » (ex : fruits, vase, peluche, etc.) à condition qu’ils soient reconnaissables. Si tel n’est pas le cas, ce sont alors des sujets « abstraits ». En revanche, nous utiliserons le terme « modèle » lorsqu’il s’agira d’un « être vivant » (humains, animaux).

Avantages du numérique

L’un des nombreux avantages du numérique est de pouvoir visualiser immédiatement le résultat sur l’écran de l’appareil. Si l’image n’est pas satisfaisante, on peut, après avoir effectué les réglages nécessaires, refaire la prise de vue. L’écran d’un appareil numérique a une couverture de champ de 100%, ce qui évite « l’erreur de parallaxe » due à la visée décalée, problème que l’on rencontre sur les compacts argentiques en prises de vue rapprochées. Le temps de latence (durée du déclenchement après avoir fait la mise au point) a considérablement diminué par rapport aux premières générations d’appareils, devenant quasi instantané sur la gamme Optio Pentax.

En studio ou en extérieur

La photographie en extérieur de sujets fixes ne pose aucun problème particulier. Elle se justifie surtout si la qualité de la lumière ou l’environnement du sujet entre en compte dans la composition de l’image. Vous devrez opter pour une prise de vue en extérieur si l’intensité de lumière ou de l’environnement sont importants pour la photo que vous souhaitez prendre.

Le travail en studio s'imposera si un éclairage précis est nécessaire ou que le sujet doit être isolé de son environnement.

La source de lumière (balance des blancs)

La couleur du sujet change selon la source lumineuse. Par exemple, un même objet blanc a des nuances différentes à la lumière du jour et sous une ampoule électrique. Pour les appareils photo argentiques, il suffit de changer le film ou d’utiliser des filtres. Pour les appareils photo numériques, c’est la balance des blancs qui s’en charge. La valeur par défaut est : AWB (auto). Les principales sources de lumière sont : Lumière du jour lorsque vous prenez des photos par temps de grand soleil, Nuageux par temps nuageux, Lumière fluorescente pour des photos prises en lumière fluorescente (néons), Tungstène pour des photos à la lumière d’une ampoule ou d’un éclairage au tungstène, Flash pour des photos avec le flash incorporé ou additionnel et Manuel qui permet de prendre des photos en réglant manuellement la balance des blancs.

La température de couleur : la lumière se teinte de bleu à mesure que la température augmente et prend une teinte rougeâtre lorsque la température baisse. On décrit par « température de couleur » le changement d’une même couleur en fonction de la lumière à laquelle elle est exposée. Cette température est exprimée en K = Kelvin. Tous les appareils photo numériques PENTAX permettent de régler la balance des blancs pour permettre un rendu de couleur naturel dans diverses conditions d’éclairage.

Les reflets indésirables

Des reflets indésirables peuvent gâcher les plus belles photos (ex : photos de vitrines). Dans ce cas, la laque capillaire (utilisée en faible quantité) peut être utilisée pour pallier d’éventuels reflets. Ceux-ci seront ainsi adoucis sans modifier l’aspect du sujet. On peut également avoir recours à un filtre polarisant circulaire pour éliminer les reflets.

Prise de vue en studio

Un des éléments fondamentaux pour la prise en vue en studio est le trépied. En effet il permet d’éviter tout risque de bougé, et de descendre à des vitesses lentes, surtout si l’on est équipé d’une télécommande filaire. L’association de ces deux accessoires peut permettre dans certains cas de se passer de flash.

Une fois fixé sur le trépied, vous pouvez à loisir régler l’éclairage de l’appareil afin d’obtenir l’exposition idéale.

"Kit" complet pour les débutants

Il comprend en général: un plateau horizontal avec support d’arrière-plan, des bras mobiles et des lampes lumière du jour. Selon les kits, différents accessoires et sources lumineuses sont disponibles. Ces kits de prises de vue se trouvent facilement dans le commerce.

Un éclairage professionnel utilisera des surfaces réflectives diverses, comme par exemple une feuille dorée ou argentée, qui permettra d’obtenir une ambiance lumineuse chaude ou froide. Là aussi vous trouverez facilement des substituts dans les magasins de bricolage : des plaques de polystyrène ou de carton blanc peuvent faire office de réflecteurs, même si leur efficacité ne sera certes pas du même niveau que celle de produits professionnels. Si vous désirez obtenir un éclairage ciblé et des effets lumineux, vous pouvez diriger les rayons lumineux et souligner certains éléments à l’aide de petits miroirs de maquillage.

Astuce :

Les fruits et légumes paraîtront frais et croquants si vous les vaporisez d’eau. Si vous voulez montrer des gouttes d’eau, vous pouvez les produire et les déposer avec une seringue. En mélangeant de l’eau avec de la glycérine les gouttes d’eau ne glisseront que très lentement sur le sujet.

Le contraste

Le contraste est important pour l’éclairage des natures mortes. Une bonne photo d’objet met en exergue les détails de l’objet sans ombre portée et sans arrière-plan flou, qui détourneraient l’attention du sujet principal. Un fond blanc en papier ou en polystyrène fera parfaitement l’affaire. Ce genre de fonds blancs a l’avantage de diffuser la lumière autour de l’objet.

Mis à part le choix du fond, le choix de la lumière est capital. Une lumière douce et diffuse crée l’impression de profondeur et évite un trop grand contraste avec les régions ombrées. En photographie numérique les zones claires sont prédominantes et les zones ombrées sont trop sombres. Si les sujets sont très clairs il faut soit réduire l’intensité de la lampe, soit augmenter la distance entre elle et le sujet. Des spots et des réflecteurs aideront à déboucher les zones sombres. Un éclairage latéral à 45° par rapport à l’axe de prise de vue sera apprécié. Cela rehaussera le sujet, les formes et les textures deviendront plus visibles.

Si vous voulez donner l’impression d’un objet en suspension, posez l’objet sur une plaque de verre transparente ou translucide et éclairez-le par dessous.

La composition de l’image

L’attrait d’une image est créé par les contrastes, les valeurs de tons, les couleurs et les formes, qui constituent les éléments les plus importants de la composition « sur table ». Quand on crée une composition « sur table » il faut penser aux contrastes et régler l’éclairage sur le sujet principal.

Les autres éléments de l’image et les autres éclairages seront mis en place par la suite. Des sujets composés de formes, couleurs et structures variées, tels que, par exemple des mets ou des fleurs, seront mis en valeur par une composition simple. Plus le sujet est complexe, plus la composition doit être simple.

Composition florale

Les fleurs et les plantes constituent des sujets très prisés. Si vous désirez qu'une fleur se détache d’un fond flou vous devrez utiliser une grande ouverture de diaphragme (f/2,8 ou plus grande) et obtenir ainsi une profondeur de champ réduite.

Profondeur de champ = Etendue de la zone de netteté en avant et en arrière du sujet. (À raison de 50% devant et 50% derrière, sauf en macro 1/3 – 2/3).

Diaphragme = son rôle : il va déterminer la quantité delumière qui va « frapper » le capteur. Selon le diaphragme utilisé, la profondeur de champ sera plus ou moins réduite. (grandes ouvertures = profondeur de champ réduite, petites ouvertures = profondeur de champ étendue). Le chiffre de l’ouverture est inversement proportionnel à sa taille. Par exemple, f/2,8 ou f/1,4 sont des grandes ouvertures, tandis que f/11 ou 22 sont de petites ouvertures.

Représentation dans l’espace

Où il y a lumière, il y a ombre. Les ombres suggèrent le relief des formes et des structures photographiées. Des lumières réfléchies et de petites sources ponctuelles renforcent également l’effet de relief. L’impression de profondeur se travaille premièrement par des lignes de fuites. Deuxièmement, en jouant avec les différences de taille des objets, on place les grands objets au premier plan puis les objets de plus en plus petits en arrière-plan. L’utilisation d’un objectif grand angle accentue la localisation des objets dans l’espace, cet effet est renforcé si l’objet forme un angle droit par rapport à l’appareil. Avec un téléobjectif l’effet de profondeur de champ écrase les différents plans de l’objet.

Jeux de miroirs

Les effets de miroirs modifient le sujet. Le résultat dépend de la structure de sa surface et peut induire des modifications allant jusqu’ à la disparition de l’objet. Veillez à utiliser un éclairage suffisant.

Faire la mise au point

L’un des outils les plus importants de la photographie de nature morte et de composition « sur table » est l’utilisation de la plage de netteté (profondeur de champ). En effet, la netteté permet de mettre en valeur les zones essentielles du sujet. Une grande ouverture de diaphragme, une valeur ISO basse combinée avec une vitesse d’obturation rapide créent une plage de mise au point réduite, ainsi, seule une petite partie du sujet apparaîtra nette.

Problèmes de mise au point

Dans certains cas l’autofocus peut être inopérant. En cas de contre-jours, de faibles lumières ou de faibles contrastes, l’autofocus ne trouve pas de cible et la mise au point ne se fait pas. Dans ces cas il faut recourir à la mise au point manuelle.

Jeux de lumières et peintures de lumières

A l’aide d’un projecteur de diapositives et de quelques diapos, vous obtiendrez des arrière-plans exceptionnels. Positionnez votre sujet devant un fond blanc sur lequel vous projetterez les diapos. Les temps de pose doivent être longs si l’on veut "peindre avec la lumière". Ce temps peut être prolongé si l’on utilise une petite ouverture de diaphragme (f/22) et une faible valeur ISO (100). Une lampe de poche puissante avec un faisceau lumineux étroit est très utile pour la « peinture ».

Expositions successives à la lumière

En utilisant le flash on a souvent trop de lumière. Dans ce cas, ainsi, l’effet de flou en arrière-plan obtenu avec une grande ouverture de diaphragme ne peut plus être effectif. La solution consiste à procéder par expositions successives à la lumière ambiante. Si l’on procède à deux expositions successives on peut réduire le diaphragme d’une valeur, si on expose quatre fois on peut réduire le diaphragme de deux valeurs etc.

Un sujet devant sa porte

En vacances on photographie (excepté la famille et les couchers de soleil) surtout des paysages et des monuments. C’est l’inconnu, l’exotisme qui attirent. Hors période vacances nous rangeons le plus souvent notre appareil alors que nombre de sujets intéressants s’offrent à nous, et ce près de chez nous.

Pour exercer votre regard sur votre environnement habituel, nous allons vous donner des trucs et des règles pour vous aider : comment, quand et avec quels moyens techniques pouvez-vous "immortaliser" votre environnement proche le plus efficacement possible sur votre capteur CCD.

D’abord ceci : la photographie urbaine ne doit pas être confondue avec la photographie d’architecture. L’intégration de personnages peut enrichir l’expression de l’image et rendre possible le passage vers la photographie de "rue" ou de reportage.

En résumé : Pourquoi aller si loin pour prendre des photos?

Aiguiser son attention

C’est un effet très connu, nous ne voyons uniquement que ce que nous observons pour la première fois. Les environnements habituels disparaissent de notre vue. S’intéresser à son environnement le plus proche nécessite l’inversion de ce processus. Plus facile à dire qu’à faire, même s'il faut seulement ouvrir les yeux et observer à nouveau. Utilisez vos chemins habituels, par exemple le chemin au travail, aux courses ou le tour de vélo du week-end.

Non seulement les sites architecturaux remarquables mais aussi les sujets apparemment sans importance peuvent devenir des sujets uniques, s’ils sont mis dans un contexte spécifique contrastant avec des sujets secondaires les mettant en valeur. La maison de briques entre des palaces modernes en verre, les chantiers qui ouvrent des plaies dans la physionomie de la ville, graffitis ou affiches, contrastant avec le milieu architectural ou donnant des informations sur les habitants du quartier.

Une chose encore! Un appareil numérique compact est de la taille d’un paquet de cigarettes et rentre même dans celui-ci comme toute la série des Optio S Pentax! Si vous en possédez un, emportez-le dans votre poche et vous développerez automatiquement un regard de photographe sur votre environnement. Surtout n'économisez pas les prises de vue. A l’inverse des photos argentiques, une série d’images numériques faites en toute hâte n’a pas d’incidence sur votre porte-monnaie. Si le résultat n’est pas bon, analysez-le tranquillement à la maison pour en tirer les enseignements et faire mieux la prochaine fois.

En résumé : Développez un regard de photographe !

Point de vue et perspective

Le bon emplacement pour une prise de vue dépend directement de l’expression souhaitée pour l’image. Exemple : les bâtiments : vous voulez "immortaliser" un bâtiment ou une place de façon réaliste. Cherchez d’abord l’emplacement qui vous permettra d’orienter l’objectif horizontalement vers le sujet – sans cela les bâtiments sembleront plus larges à la base qu’au sommet (lignes de fuite) . Cette orientation n’est possible que si le photographe se trouve à mi-hauteur des bâtiments (ce qui n’est pas toujours réalisable) et/ou s’il peut prendre assez de recul (trop d’éléments indésirables peuvent se trouver en premier plan). Ceci ne sera pas un problème en choisissant une résolution assez élevée : Les logiciels de traitement d’image vendus avec la plupart des appareils numériques permettent en général de recadrer l’image en quelques manipulations simples.

Si, par contre, vous souhaitez donner de l’importance aux bâtiments par le cadrage, le défaut optique des lignes de fuite peut devenir un outil de style ingénieux. Cet effet de perspective peut être poussé à ses limites en choisissant un point de vue abaissé à l’extrême, l’appareil posé à même le sol en utilisant un déclencheur automatique ou à distance (par ex un Optio X). Vous devrez tout d’abord mesurer l’exposition au centre du sujet et, si l’appareil le permet, mémoriser cette valeur (Sur l’Optio 750Z par exemple, vous bénéficiez d’un posemètre intégré). Sans cela, le sujet principal sera sous-exposé à cause de la dominante du ciel. Le procédé inverse peut aussi donner des résultats impressionnants. Avec les images prises d’un sujet en l’air (vol d’oiseau) par rapport au sujet, l’observateur semble voler au dessus des objets. Ceci vaut pour un éclairage de plein jour, mais une lumière latérale rehaussera les formes et les contours des objets, et accentuera l’effet spatial.

En résumé : Pensez perspective et photographie

Moyen de style : Profondeur de champ

En photographie, la profondeur de champ est l’un des meilleurs outils de style. Les profondeurs de champ limitées ne renforcent pas uniquement l’effet des lignes de fuites, décrites au chapitre précédant, mais utilisées avec des lumières matinales ou crépusculaires, elles créent un effet de profondeur supplémentaire. Les objets placés en premier plan renforcent l’effet de relief "sculptural" et accentuent les perspectives linéaires : alignements de maisons, routes ou voies ferrées occupent toute la largeur de l’image en premier plan pour diminuer dans le lointain.

Si vous voulez améliorer le graphisme de votre sujet, l’emploi d’une grande profondeur de champ devient utile : Les plans lointains, comprimés optiquement, seront rapprochés du sujet et par les jeux des lumières, des couleurs et des structures vous pourrez obtenir un résultat "impressionniste". Il est utile de savoir que les appareils numériques sont conçus pour restituer une image nette des plans éloignés. Pour les photos urbaines c’est certainement un avantage, mais si vous voulez prendre une photo en utilisant la profondeur de champ cela peut s’avérer nuisible. Dans ce cas vous combinerez une grande profondeur de champ et une grande ouverture sans premier plan.
En résumé : Travaillez la photo en jouant sur la profondeur de champ !

Lignes ou courbes?

«Less is sometimes more» (le moins est parfois le plus) est une expression connue en photographie. Le choix des éléments que vous photographierez dans un paysage urbain est déterminant car le principe "un extrait doit suggérer l’ensemble" est incontournable. Pourquoi ne pas tirer parti de cet inconvénient? Dans l’abstrait chaque sujet est composé de lignes et de surfaces. En ville, c’est facile à voir et à utiliser pour servir votre projet photographique. Petite astuce : Observez vos ciels et concentrez-vous sur les structures de bases. Autre astuce: connaître les règles d’observation : les horizontales inspirent équilibre et tranquillité, les diagonales montantes sont dynamiques, les contre-diagonales sont liées aux sentiments croissants ou décroissants, les verticales suggèrent la force montante, la résistance et la vitalité. Les courbes relient, les surfaces plates aux angles droits contiennent des lignes verticales et horizontales qui les mettent en relief et, du fait de leurs formes fermées, donnent un sentiment d’"encerclement" (limites).Connaître les différents éléments graphiques, l’endroit où installer l’appareil photo, quelle profondeur de champ utiliser et avoir choisi le cadrage du cliché, sont les éléments qui permettront de construire l’image. A l’extrême une construction/un quartier urbain ne servent qu’à fournir les formes composants du cliché. Si l’on recherche le minimalisme comme moyen d’expression picturale en photographie, ces photos sont souvent exceptionnellement excitantes. Dans ce cas, comme pour tous les sujets photographiés avec des appareils numériques, l'écran montre le cadrage exact alors que le viseur de la plupart des appareils argentiques introduit une parallaxe trompeuse nuisant à la composition de l’image créée.

En résumé : Utilisez les formes et les structures !

Règle du tiers

Les photographes inexpérimentés ont tendance à centrer le sujet principal. Ceci donne des images statiques. La règle du tiers concourt à l’harmonie et l’attrait de l’image.

La procédure : avec des lignes imaginaires horizontales et verticales, partagez par tiers l’image que vous voulez réaliser (sur les Optio Pentax, appuyez deux fois sur OK en prise de vue et cette grille apparaîtra). Placez ensuite le sujet sur l’un des quatre points d’intersections virtuels. Le centre du motif architectural doit être inscrit approximativement dans l’un des tiers des côtés horizontaux et verticaux. Il faut maintenant déterminer de quel côté! Si la totalité de la construction doit être montrée, il est conseillé de placer le sujet dans le tiers inférieur de l’image. De plus, dans notre culture, il paraît normal que le côté droit soit choisi car nous lisons de gauche à droite. Le sujet principal placé à droite de l’image concourra à créer un effet artistique surprenant.

Par contre s’il s’agit d’autres sujets, surtout s’ils sont mobiles - une voiture ou un passant – la position gauche a des avantages car elle suggère aussi le mouvement d’autres objets dans la scène. Ici aussi, profitez de l’écran de votre appareil pour vérifier directement la composition de l'image. Essayez d’utiliser la règle du tiers avec un esprit critique, chaque règle a des exceptions. Le sentiment subjectif de la belle photo est votre guide le plus sûr.

Pour que le sujet principal - qui n’est plus au centre de l’image - soit net, vous devez utiliser la mémorisation de la mise au point. Visez le sujet principal, pressez le déclencheur à mi-course et maintenez-le ainsi pendant que vous cadrez la photo. Puis pressez à fond pour prendre la photo.

En résumé : Réfléchissez à la position du sujet dans l’image !

Voyez plus grand : photographier des sujets isolés pour réaliser des photomontages

C’est un art excitant qui élargit le thème de la photographie urbaine : il consiste à réaliser des photomontages ou des mosaïques de photos. L’art consiste à créer une nouvelle image à partir de plusieurs petites images. Par exemple : recréer la façade d’une maison à l’aide de plusieurs images de cette façade ou de différentes façades. L’image finale et les petites images isolées ne doivent pas nécessairement correspondre au même thème. C’est à votre créativité de choisir parmi les différents sujets. Si vous êtes décidé, faites immédiatement une expédition en ville, photographiez "votre" sujet sous différents angles, à différents moments de la journée.

Une fois vos clichés de sujets isolés et triés, la plus grande partie du travail est faite. Ensuite, ce qui aurait nécessité beaucoup de temps en argentique devient relativement simple avec le traitement numérique grâce aux logiciels spécifiques (souvent gratuits ou en "shareware" sur Internet). L’image ne doit pas montrer trop de détails du sujet, attendez pour cela de travailler les contrastes majeurs.

L’image finale, dans son ensemble, doit être représentative de la valeur des couleurs et de la luminosité du sujet principal. Pour cela il faut des prises de vue à différentes heures de la journée. Certains logiciels offrant des possibilités de personnalisation sont de véritables outils de "construction". La suite dépend des différents logiciels utilisés. La plupart des logiciels demande le chargement du sujet principal. Ensuite, on choisit dans le classeur les images des sujets complémentaires puis le logiciel travaille.

Plusieurs logiciels sont disponibles, pour Mac et pour PC (Windows), proposant des applications intéressantes. Voici quelques sites de téléchargement :

Pour Windows-PC: QaPa Azulejos, MOSAnICk, PhotoTile
Pour Mac: MacZaic 2.0, MacOSaiX

En résumé : Utilisez les nouvelles techniques !

Refléter, Refléter

Des arbres ou des maisons qui se reflètent sur des immeubles en verre. Des voitures ou des publicités lumineuses qui se reflètent sur une route mouillée, ou encore des scènes de rue se reflétant sur le chrome des voitures : le principe du "reflet" n’est pas nouveau. Bien utilisé il élargit le champ de possibilités. Il suffit de respecter certaines règles techniques :

Si vous êtes face à l’objet réflecteur, votre image apparaîtra sur la photo car l’angle de prise de vue est égal à l’angle de réflexion. Pour éviter cela mettez-vous de côté ou éloignez-vous.

Avec la réflexion du soleil le posemètre a tendance à fournir une valeur inférieure à la valeur réelle de la luminosité. Cherchez une zone de luminosité moyenne qui servira de référence pour le posemètre puis mémorisez la valeur pour prendre le cliché. Vous pouvez aussi corriger l’exposition de +1 à + 2IL, ou encore, utiliser pour la mesure un point plus sombre de l’image.

Les reflets sont redoutables pour les Autofocus. Aidez-les, en choisissant pour la mise au point des cibles structurées, des fenêtres ou des rayures. Si possible utilisez la mise au point manuelle et vérifiez la netteté sur l’écran LCD. Les appareils numériques peuvent supporter des contrastes importants. Cependant, en cas de luminosité extrême, la lumière peut "ronger" les parties plus foncées et saturer les zones claires. Ici une mesure sélective de la lumière pourra être utile, une mesure spot par exemple. Les contrastes médiocres peuvent également être retravaillés avec les logiciels de traitement d’image.

En résumé : Le "coup" du reflet? Bon à prendre !

Monochrome n’est pas monotone

Le monde urbain est coloré. Malgré cela les photos en noir et blanc sont intéressantes : Elles réduisent l'image à l’essentiel, le regard embrasse les tonalités de gris des structures architecturales en même temps que les personnages présents sur l’image. A l’inverse des images argentiques, pour lesquelles les tirages en noir et blanc sont maintenant plus chers que les tirages couleur, il ne vous coûte avec un appareil numérique Pentax, que de choisir le mode noir et blanc.

L’usage de filtres sépia peut être judicieux, ils confèrent aux scènes urbaines contemporaines une atmosphère désuète. Si l’on souhaite faire plus "moderne" et obtenir des effets étranges on essaiera les différents filtres couleurs et d’effets spéciaux de l’appareil. Selon les filtres, bleu ou rouge, l’ambiance de l’image deviendra froide ou chaude ; des effets spéciaux comme la "solarisation" ou le "négatif " (l’inversion) donnent une touche moderne voire "psychédélique". Même si votre composition réduit ou neutralise l’effet, votre intervention a créé une image.

En résumé : Modifiez la composition de l’image avec des filtres !

Photos nocturnes d’architectures

La prise de vue nocturne ou crépusculaire compte parmi les plus excitants domaines de la photo urbaine. Techniquement elle n’est pas sans perfidie. Quelques conseils : éteignez votre flash. Il n’éclaire votre scène que sur quelques mètres et nuit à l’atmosphère de l’éclairage ambiant que vous recherchez. Sans aucun doute, le statif vous apporte la plus grande liberté de création. Même si vous trébuchez malencontreusement lors de la prise de vue d’un sujet ou une image audacieuse, vous aurez d’autres occasions! Pendant les "heures bleues" de durée limitée, la lumière ambiante est souvent suffisante pour pouvoir faire des photos appareil à la main – à condition d’utiliser un temps d’exposition automatique (A), une grande ouverture de diaphragme et/ou une valeur ISO élevée, (attention : à partir de 400 ISO le risque de "bougé" se manifeste, à partir de 800 ISO le "bougé" devient visible).

Si la lumière du jour a complètement disparu, on peut quand même se "débrouiller" en posant l’appareil sur un mur, le toit d’une voiture ou au sol et en utilisant un déclencheur automatique. Les immeubles illuminés sont des sujets artistiques, l’appareil doit être réglé pour la lumière artificielle – sinon l’ambiance de la lumière sera ruinée. Les traces lumineuses laissées par les voitures ou le "filé" des piétons marchant, peuvent donner des effets intéressants. Appréciez à l’écran de l'appareil la répartition de la lumière, puis dirigez le posemètre vers une zone de luminosité moyenne et mémorisez la valeur mesurée. Travaillez le cas échéant, par la suite, l’éclairage de la photo avec l’ordinateur. En général éclaircir une image nuit à son atmosphère

En résumé : Éteignez le flash – tirez parti de la lumière nocturne !

Photographier sous différentes conditions d’éclairage

La lumière est invisible, ce sont les objets qui la reflètent : la lumière illumine notre monde. Elle sculpte les surfaces et donne de la profondeur. Pour le photographe, le plus important est de savoir d’où elle vient et quelle est son intensité. Ceci parce que chaque lumière crée des émotions et des ambiances spécifiques. La lumière est un des outils les plus importants du photographe. Les sources de lumière complémentaires, la sensibilité du film ou plutôt le choix des bonnes valeurs ISO pour les appareils photos numériques et plusieurs filtres ouvrent des possibilités créatives infinies de composition de l’éclairage.

De l’atmosphère romantique et attrayante aux mouvements captivants des couleurs – en suivant cet atelier vous allez découvrir comment vous pouvez utiliser la lumière selon votre créativité.

Primordial : Utilisez l’ambiance créée par la lumière!

Différentes sources de lumière

On différencie trois groupes de sources de lumière : les sources de lumière naturelle (lumière du jour), les sources de lumière artificielle ambiantes (ampoules, néons, tungstène) et les sources de lumière complémentaires (flash).

La plus importante source de lumière est celle du jour. Sa lumière pendant chaque moment de la journée est naturelle. Les sources de lumière artificielle peuvent cependant donner l’impression d’être naturelles, quand elles viennent d’en haut ou de côté comme le soleil.

À l’intérieur, la lumière artificielle venant du plafond remplace la lumière latérale venant de la fenêtre. En général on décrit cette source de lumière comme "lumière ambiante". Les sources de lumière complémentaire, flash où lampes photo, sont considérées comme des lumières artificielles. Elles peuvent être utilisées sans problème avec la lumière ambiante.

En résumé : Reconnaissez les types de lumières !

Matin, midi, soir

Quand le jour se lève, sa lumière rougeâtre et rasante étire les ombres. On photographiera plutôt pendant les heures de "midi" pour les images exigeant netteté et neutralité, sans beaucoup d’ombre mais beaucoup de lumière, par exemple : les paysages, les villes ou des personnes sur une plage. Pour un sujet romantique, un cercle d’amies par exemple ou un portrait classique, la jolie lumière douce et chaude de fin d’après midi est parfaite. La lumière rasante transforme et sculpte votre sujet. C’est pour cela que les heures matinales et de début de soirée se prêtent particulièrement à la réalisation de paysages contrastés et à la photographie de personnages. Le jeu de lumière et d'ombre créé par le soleil déclinant confère à votre image un modelage exceptionnel.

La température de couleur de la lumière est exprimée en degrés Kelvin (K). La lumière du soleil clair par exemple est à 5.500K, rouge elle est par contre à 3.600K (voir tableau). Chaque heure de la journée apporte sa propre lumière, en particulier si le soleil perce les nuages. Par temps brumeux et couvert, exploitez la chance de photographier sans ombre et sans beaucoup de contraste.

En résumé : Attention à la position du soleil

Températures des sources de lumière :
Lumière de jour	Température de couleur (K)
Lever et coucher du soleil	3.000
Lumière de jour « photographique »	5.500
Soleil de midi / Ciel d’hiver clair	5.500 bis 6.000
Soleil de midi / Ciel d’été clair	5.000 bis 7.000
Ciel couvert	7.000
Lumière du jour réelle (sans nuage)	12.000 bis 18.000
Lumière artificielle	Température de couleur (K)
Ampoule 40-Watt	2.650
Ampoule 100-Watt	2.900
Lumière de bougie	2.900
Lampe halogène	3.200 bis 3.400
Tube fluorescent néon blanc chaud	4.000
Flash électronique	5.500 bis 6.500

L’heure bleue, verte, rouge?

La plupart des lumières sont blanches à nos yeux, le capteur a pour rôle de la capturer et de restituer les couleurs d’origine à l’aide de filtres de couleur. La lumière d’un tube fluorescent par exemple est verte, celle des lampes basse tension est vert jaune, celle des ampoules est jaune et celle des bougies est jaune rouge. Ce qui précède doit être pris en considération lors de la photographie : on utilisera des filtres avec les appareils photo argentiques ou la balance des blancs avec un appareil numérique.

N’oubliez pas que la couleur ambiante du sujet (parapluie rouge, mur bleu entre autres) influence le portrait ou l’objet en le teintant. Dans un sous-bois, le teint des visages d’un groupe de personnes devient pâle. Si cet effet n’est pas souhaitable on le corrigera en utilisant un flash qui, lui, a une lumière parfaitement blanche. Avec les appareils numériques, on remédie à ce problème en corrigeant manuellement la balance des blancs – très vite la dominante indésirable est compensée ! Et même si la photo est déjà prise, tout n’est pas perdu. Les images de couleur faussée par une dominante gênante peuvent être retravaillées à la maison sur ordinateur. Tous les logiciels de traitement d’images proposent de multiples options avec lesquelles les couleurs peuvent être récupérées.

Au coucher du soleil, des teintes chaudes (orangées) donneront à vos photos une chaleur particulière. Cette ambiance ne dure que de 15 à 30 minutes et ce par temps clair. Une bonne préparation est donc de rigueur : l’emplacement ainsi que le sujet doivent être choisis et le matériel prêt à fonctionner. Vous obtiendrez ainsi des photos d’un rendu exceptionnel.

En résumé : La lumière donne le ton !

Silhouettes

L’ombre est inhérente à la lumière. Ceci n’est pas nécessairement gênant, beaucoup de clichés doivent leur intérêt au contraste lumière/ombre.

Si la photo d’un sujet clair, d’un objet ou d’une place éclairée est prise à partir d’un environnement sombre (porche, lisière de forêt ou équivalent), l’image créée est animée par l’ambiance due à l’éclairage particulier. La source lumineuse située de face n'est pas comme à l’habitude du côté du photographe. Le sujet, en premier plan, sous la forme abstraite d'une ombre chinoise ou d’une silhouette crée un beau contraste avec l’arrière-plan (correctement éclairé). Si le sujet est une personne, celle-ci devra être prise de profil. Elle devra peut être tenir un objet en main qui l’identifiera car l’abstraction ne doit pas nuire à la compréhension de la scène. Il est impératif, pour que le premier plan, dans l’ombre, soit presque noir et que le posemètre de l’appareil photo mesure l’éclairement de l’arrière-plan. Utilisez la mesure "spot" et visez un point éclairé neutre. Mémorisez la valeur relevée et si l’effet désiré est obtenu, prenez la photo. Certains appareils photo possèdent une fonction de correction d’exposition, avec laquelle vous pouvez décider de sur ou sous-exposer la photo. Essayez avec ce contrôle du contraste d’améliorer la photo. Un appareil numérique vous permettra d’observer directement le résultat obtenu à l’écran.

En résumé : En contre jour – essayez et corrigez !

Quand les jours rallongent

Pendant les mois d’hiver la lumière artificielle - surtout le flash - apporte ses bienfaits. La combinaison de la lumière crépusculaire naturelle et de sources de lumière artificielles crée une ambiance chaleureuse. Réverbères, phares de voitures et panneaux publicitaires éclairent nos rues d’une lumière colorée. Dans de tels clichés, cette "fausse couleur" est recherchée, c’est une touche insolite qui donne de la vigueur à l’image. Dirigez le posemètre sur la source de lumière et évaluez la valeur adéquate. Acceptez que des parties de la photo deviennent sombres ou même noires – ceci rehaussera par le contraste clair / sombre la coloration de la lumière ambiante.

Essayez aussi les expositions longues, où des lumières ponctuelles mobiles se mélangent ou forment des traînées lumineuses. Pour fixer, par exemple, le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne vous devrez choisir un endroit avec peu de lumière parasite, si possible en dehors de la ville. Montez l’appareil photo sur pied et choisissez une grande ouverture de diaphragme (2,8 au maximum 4). Faites des clichés préliminaires avec des temps d’exposition différents (par exemple 5, 10, 20 minutes) vous approcherez ainsi du temps d’exposition correct.
Selon l’environnement, le premier plan pourra être éclairé au flash, en respectant l’ambiance lumineuse de l’arrière plan. Les appareils numériques proposent pour cela un mode spécial pour prises de vues nocturnes, le sujet est éclairé au flash et l’arrière-plan est mis en valeur par un éclairage permanent.

En résumé : Utilisez la lumière artificielle avec soin

Portraits aux heures tardives

Pour la plupart des photographes amateurs, les êtres chers, famille, amis sont les sujets les plus appréciés. On ignore souvent que ces portraits classiques peuvent être améliorés avec un peu de lumière. La manipulation de la lumière permet d’échapper à la photographie habituelle et de photographier "autrement". Choisissez pour ces "portraits aux heures tardives" un endroit calme près d'une fenêtre et laissez votre modèle la regarder. La combinaison de la lumière latérale et de la direction du regard du modèle crée une scène romantique, en harmonie avec l’éclairage plutôt faible du moment. Un dîner aux chandelles ou avec une lumière tamisée permet également de réaliser des clichés chargés d’atmosphère. Tenez compte du fait qu’un appareil photo se réfère toujours à l’éclairement de la zone centrale de la scène. En conséquence, il vous faudra augmenter l’ouverture dans cet environnement sombre de un à deux diaphragmes. Si l’appareil le permet, il est souhaitable de choisir le mode "portrait" et une distance focale de petit télé.

En résumé : Photographiez en tenant compte de la saison!

Pas seulement par beau temps!

Celui qui photographie uniquement par beau temps se prive volontairement de nombreuses occasions de prises de vues passionnantes. Des nuages sombres ou une ambiance de brume ou de brouillard mettent l’œil du photographe à l’épreuve. Celui qui se risque dans ces conditions et ne se laisse pas impressionner par le mauvais temps est récompensé par des photos de paysage intéressantes et quelquefois spectaculaires. Dans l’album photo, parmi les nombreux clichés "soleil ciel bleu" ces photos de "mauvais temps" créent une agréable diversion. Un reflet dans une flaque d’eau, des arbres agités par le vent, des gens qui tiennent leur chapeau : intégrez le temps, son ambiance et ses éclairages dans votre photo et vous donnerez du contraste à vos scènes.

Utilisez la répartition de la lumière dans l’image, avec un éclair de flash ou grâce à un film plus rapide en réglant l’appareil sur une valeur ISO plus élevée (400 ISO). La pluie influence la mesure de l’éclairement de votre appareil. Vous devrez éventuellement apporter une correction négative d’un demi diaphragme ou plus à l’ouverture indiquée. Et enfin, n’oubliez pas que par temps de pluie ou de neige votre appareil est sensible à l’humidité. Optez pour un appareil étanche Pentax (Optio WPi, WP, 43WR ou 33WR) ou dans l’idéal un caisson étanche, ce qui vous permettra d’aller jusqu’à des profondeurs de 40 mètres. Autrement il existe des housses de protection dans le commerce.

En résumé : Le « mauvais » temps n’existe pas

Couleur pure : filtre polarisant et filtre UV "skylight"

Le photographe amateur ne peut éviter l’utilisation de filtres. Avec les filtres, la lumière et les ambiances lumineuses se laissent "manipuler", les variations et les aberrations chromatiques se laissent corriger. En photographie argentique, le photographe doit acheter chaque filtre; avec les appareils numériques de nombreux filtres sont déjà inclus dans l’appareil. Des filtres colorés, des filtres créatifs et des filtres adoucissants peuvent être utilisés à tous moments, à sélectionner dans le menu de l’appareil. Il existe aussi quelques filtres utiles à tous les types d'appareils qui n’existent pas dans l’équipement de base. Ce sont des filtres de protection de l’objectif, composés souvent uniquement d’un verre.

Les filtres polarisants et skylight (anti-ultraviolet) appartiennent à la catégorie des filtres qui améliorent la couleur. Ce dernier supprime les rayons UV indésirables du spectre de la lumière solaire et protège la lentille frontale de la poussière et des rayures. Le filtre polarisant combine deux fonctions. Avec ses deux verres rotatifs il atténue ou supprime les reflets indésirables sur les vitres (on peut ainsi de l’extérieur photographier l’intérieur d’un édifice sans être gêné par les reflets sur les parois vitrées) ou, et ceci est l’effet le plus visible, améliorer la saturation des couleurs. Avec un appareil numérique la saturation est directement observable. Pour les appareils numériques compacts, les filtres se montent grâce à un petit support vissé sous l’appareil. Les filtres qui modifient partiellement la couleur de l’image sont également très populaires. Ces filtres peuvent comme par enchantement créer un ciel d’un bleu spectaculaire dans votre photo.

En résumé : Il faut expérimenter les différents filtres

Soleil levant et soleil couchant

Vous êtes à la plage et devant vous se déroule un des plus grandioses spectacles naturels. Doucement, changeant perpétuellement, le soleil plonge le ciel dans toutes les nuances de couleurs, du bleu tendre jusqu’au rouge foncé, suivi par le violet. Selon votre position sur le globe terrestre, ce spectacle dure de quelques minutes à une demi-heure. Pour observer le ciel dans sa totalité nous devons tourner la tête et cette immensité nous impressionne. Cette impression peut-elle être saisie et transmise? Naturellement cette image panoramique peut être capturée par une photo ! Mais que doit- on prendre en considération ? N'oublions pas que nos émotions ne seront pas transmises par un cliché 9 x 13 cm ou 10 x 15 cm à un observateur absent lors de la prise de vue. Malgré tout, cela ne signifie pas non plus qu’un tirage de grande dimension ou la projection d’une diapositive pourra transmettre ces impressions non plus .

La dimension d’une scène se transmet grâce au choix judicieux de la perspective. Intégrez en premier plan un objet, qui permettra d’imaginer l’échelle de la photo. Une personne, un arbre, un bateau, quelque chose dont la silhouette soit facilement identifiable fera l’affaire.

L’effet obtenu peut être vérifié en comparant avec un autre cliché de la même perspective, cette fois-ci sans point de repère. Par ailleurs l’immensité d’une scène de lever ou coucher de soleil peut être représentée par le montage de deux, trois ou plusieurs photos. Quelques appareils numériques proposent un mode "panorama", qui aide à obtenir des prises de vues juxtaposables. Si un logiciel "panorama" fait partie de l’équipement, les différents clichés pourront être assemblés en une seule image sans difficulté. Dans la plupart des cas le résultat sera supérieur à une photo prise au grand angle.

En résumé : Des petits trucs peuvent donner de grands effets

Photographier des enfants

En dehors des vacances, anniversaires et fêtes de famille, nombreuses sont les scènes de la vie de tous les jours mettant en scène des enfants qui méritent d’être immortalisées : le bébé qui patauge dans la baignoire, les premières aventures dans la piscine, les nouvelles chaussures ou une course de vélos. Dans l’idéal on peut même préparer sa propre scène! Et, si l’on s’y prend bien, tous les acteurs y trouvent du plaisir.

Il y a de multiples façons de créer des souvenirs qui enchanteront la famille pendant bien des années. Nous allons ici vous donner quelques astuces qui vous permettront d’y parvenir.

En résumé : Rien ne vaut le sourire d’un enfant !

"A faire" et "A ne pas faire" en photographie d’enfants

En devenant photographe vous n’êtes plus ni parent ni éducateur, mais reporter, photographe documentaire, quelquefois même metteur en scène. Une vraie planification est indispensable comme lorsque dans certaines occasions vous devrez vous approcher d’une scène avec égard et retenue. Les enfants auxquels on donne un jeu de cartes en leur ordonnant « commencez à jouer, je fais juste quelques photos ! » ne vont pas donner une photo naturelle. Par contre, si vous photographiez un groupe jouant tranquillement aux cartes, les joueurs vont rester concentrés sur le jeu - une bonne occasion justement de fixer cette ferveur et la tension sur leurs visages.
Des enfants plus âgés aimeront danser sur de la musique ou seront passionnés par une devinette. Restez dans tous les cas détendu et discret, observez la scène et faites par ci par là des photos - lentement les enfants oublieront le photographe et se comporteront naturellement. Ce sera le bon moment, ensuite, à vous de jouer !

En résumé : Apprenez à observer !

Photographier dans la bonne lumière

Avant tout, vous devez vous familiariser avec l’appareil et avec le lieu. Une valeur ISO élevée ou l’utilisation du flash, « lumière ambiante ou éclairage artificiel », voici les questions à vous poser avant toute prise de vue. L’appareil photo numérique vous offre l'avantage de pouvoir adapter rapidement « la sensibilité du film » à la lumière ambiante. Il se peut que le sujet rêvé se présente juste au moment où vous êtes occupé avec des points techniques et que la photo soit ratée.

Pour faire de bonnes photos d’enfants il est déconseillé de vouloir faire différentes expériences simultanément. Vous pourrez toujours essayer de nouveaux accessoires à d’autres moments. Par contre, utilisez pleinement l’expérience que vous avez déjà!

Important pour la composition de la lumière : N’utilisez pas de flash direct et dur, il éclipserait la douceur enfantine. Il est préférable d’utiliser un mélange de lumière ambiante (plafonnier, lumière du jour) et un flash indirect (plafond blanc). Considérez qu’un mouvement spontané demande une courte exposition, le flash figera l’élan. Notez, contrairement à l’opinion générale, que le flash n’endommage pas les yeux d’enfants. A l’extérieur, amenez les enfants hors de la pleine lumière, les contrastes seront plus faibles. Vous obtiendrez des photos plus équilibrées avec un éclairage uniforme. Pour les photos prises à l’intérieur, augmentez la lumière ambiante. Plus votre éclairage complémentaire sera discret, meilleur sera le rendu final de votre photo.

En résumé : Restez naturel !

La photo instantanée planifiée

Un match de baby-foot, des cubes de construction, une chevauchée osée sur un skateboard –on peut enthousiasmer les enfants avec beaucoup de jeux. La lecture, la peinture, l’écoute d’un texte lu ou d’une musique peuvent concentrer l’attention du sujet et lui faire oublier la présence du photographe. Tout cela peut être préparé, on peut choisir le bon endroit dans l’appartement et installer l’éclairage. Les enfants doivent porter des habits confortables, dans lesquels ils se sentent bien. Une belle robe empesée se reflète inéluctablement sur l’expression du visage. Pas de gâteau ou de boisson (sauf si c’est votre thème) les sujets mastiquant sont toujours disgracieux !

Les adolescents préfèrent si possible se produire (jongler, faire le poirier, jouer au ballon). Les enfants plus petits aiment présenter leur « Doudou ». Pour réussir votre instantané, réfléchissez par quoi ou à quoi votre sujet est réellement intéressé. Ayez des cartes mémoire en réserve (ou des films si vous photographiez en argentique), les scènes disparaissant aussi vite qu’elles sont apparues. Ne vous laissez pas perturber par la sonnerie du téléphone ou la pression d’un rendez-vous.

En résumé : Concentrez-vous sur l’essentiel!

Le chaos ordonné

Les enfants et adolescents jouent mieux en compagnie d’enfants de leur âge. Accordez-leur une fête ou un pique-nique. Un adulte supplémentaire devra superviser et organiser les jeux ou le programme. N’oubliez pas que les enfants vivent dans l’instant et aiment les situations spontanées. Cela sous-entend que les activités ne doivent pas s’éterniser. Les jeux doivent être plutôt courts, une préparation longue et compliquée paralyse l’action. Adaptez vos projets photographiques à l’évolution rapide des scènes. Prévoyez de faire des pauses.

Les enfants adorent se déguiser. Utilisez cette force créative pour rendre la mise en scène spectaculaire avec des costumes "fous" et photographier des créatures pleines de fantaisie. Vous pouvez avec vos indications, comme un vrai metteur en scène, diriger les acteurs et créer une scène. Mais gardez en mémoire que les prises de vues doivent être effectuées rapidement. Avec du doigté, vous pouvez cependant suggérer des poses supplémentaires.

En résumé : Ça va mieux en s’amusant !

Premier plan et arrière-plan

La chambre d’un enfant n’est pas un studio de prise de vue, mais c’est l’espace naturel pour photographier un enfant. Dans cet environnement il se sent automatiquement bien et agit naturellement. Utilisez cette ingénuité pour des portraits expressifs et incluez l’environnement. Mais attention : le grand poster de bande dessinée ou la décoration d'anniversaire de l‘année précédente ne doivent pas détourner le regard. Les nombreux autocollants sur la porte représentent plutôt un motif documentaire qu’un arrière-plan convenant à une photo d’enfant.

Une grande table, un tapis monochrome ou un mur (sans petites images) constituent par contre un arrière-plan idéal. En extérieur, une pelouse, une haie ou un terrain de jeu s’avèreront préférables à une zone piétonne ou à un mur placardé d’affiches. Et n’oubliez pas : dans de nombreuses chambres d’enfants, les jouets peuvent faire trébucher le photographe. Faites attention où vous marchez !

En résumé : Faites attention à l’environnement!

De près ou de loin

Plus vous serez discret, plus vous pourrez photographier librement. Un appareil compact sera parfait, grâce à sa maniabilité, pour faire des photos instantanées sous des angles inhabituels. Un appareil à visée reflex ou un appareil compact avec zoom permettront plus de créativité. Un grand angle (par exemple un 28 mm en équivalence 135 mm) cadrera facilement un groupe ou un paysage et offrira une profondeur de champ importante. Avec un objectif zoom (75-300 mm en équivalence 135 mm par exemple) vous aurez la possibilité d’isoler un sujet d’une scène (ex : un lion dans la savane).

N’oubliez pas qu’un temps d’exposition court est nécessaire pour obtenir à main levée une image nette. A titre indicatif : la distance focale correspondra au temps d’exposition (120 mm en équivalence 135 mm ou la vitesse d’obturation 1/125 sec.). Ceci est important car un trépied s’avère peu pratique pour les photos d’enfants. Il est encombrant et diminue la mobilité du photographe. Changez d’emplacement de prise de vue, mettez-vous à genoux, à la hauteur de yeux de vos modèles. La vue plongeante modifie l’expression de l’image.

En résumé : Approchez-vous du sujet, baissez-vous à la hauteur de ses yeux !

Le diaphragme crée l’ambiance

Essayez de travailler en priorité diaphragme. Vous pouvez influer l’étendue de la zone de netteté. Ainsi, à grandes ouvertures (f/1,4 ou 2,8) vous pourrez avoir un arrière-plan flou, (idéal pour le portrait), et à l’inverse, à petites ouvertures (ex: f/11 ou 22) vous aurez une image nette de l’avant-plan jusqu'à l’arrière-plan (idéal pour les paysages).

En résumé : Faites varier le diaphragme!

Aide à la créativité

Laissez-vous guider par votre créativité en utilisant les filtres numériques de votre appareil. Avec le filtre "soft" obtenez le flou artistique d’un portrait. Avec le filtre noir et blanc vous retrouverez toute la magie de cette fonction.

Avec le filtre Sépia vous pouvez composer merveilleusement les scènes de déguisement des enfants. Laissez toute la bande, par exemple pendant une fête d’anniversaire, enfiler des costumes de cow-boys et d’indiens. Complétez avec des accessoires supplémentaires (tente d’indien, feu de camp, lasso, calumet) et, prises dans un environnement approprié, les scènes photographiées sembleront encore plus « vraies » et auront une "touche" nostalgique. Ces images pourront servir de cadeau souvenir pour les petits invités de la fête.

En résumé : Créez une ambiance avec des filtres numériques!

Poser dans la bonne lumière

On peut inviter des enfants ou des adolescents à une véritable séance de photographie. Montrez d’abord l’endroit, quel genre de lumière vous voulez utiliser et expliquez combien de temps prendra la séance. Parlez avec votre "modèle" et expliquez-lui précisément ce que vous allez faire. Rien ne perturbe plus un enfant que d’attendre sans qu’on lui parle de ce qui va se passer. Donnez confiance à votre modèle, dites-lui que son attitude est bonne. C’est ce que les enfants et les adolescents veulent s'entendre dire. Comme les adultes, ils ne savent pas quoi faire de leurs mains. Un grand jouet, un tournesol ou une belle chaise leur permettent d'occuper et de placer leurs mains.

Le studio doit avoir une belle lumière latérale, un fond monochrome reposant. Parlez avec l’enfant des choses qu’il préfère faire, des vacances proches, mais pas de diaphragme, ni de temps de pose ni de "Attention on ne bouge plus!". Veillez à créer une atmosphère décontractée. Faites sortir les autres adultes et donnez, si besoin est, des instructions précises et courtes : "Tourne la tête vers la fenêtre" (et non pas "Tourne la tête ver la gauche!"). Les fonds de ce genre de portrait doivent être neutres, pour la profondeur de champ on recommande une focale télé (par exemple 85 mm en équivalence 135mm).

En résumé : Créez une ambiance décontractée!

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